25 Декабря

Сегодня я расскажу о финском маяке Утё (Utö). О самой поездке на остров почитать можно здесь.

Utö
КатегорияДействующие маяки
Год постройки
нынешней башни
1814
Высота маяка (м)24
Высота фонаря
над уровнем моря (м)
40

Как я уже писал, основным занятием жителей Утё всегда было лоцманское дело, а не рыболовство, как это обычно бывает. По этой причине первые навигационные знаки в виде груд камней появились на острове ещё в XIII веке, а в XVI века там уже имелся маяк в виде корзины для костра, подвешенной на высоком шесте. В начале XVIII века там была учреждена лоцманская служба и в 1724 году было выдвинуто предложение о строительстве нового маяка. Он был построен в 1753 году, по проекту суперинтенданта Карла Хорлемана (Carl Hårleman). Хотя чертежи и предполагали гладкую цилиндрическую башню, каменщики выполнили свою работу достаточно грубо и получившийся результат больше напоминал сохранившийся ныне несветящий знак Lyökin pooki: грубая коническая башня. Внутри башни располагалась винтовая лестница, ведущая в обшитое жестью, 12-угольное деревянное фонарное помещение, где располагались шесть масляных ламп с четырьмя медными отражателями. Также на верхней площадке находился усиленный кран, на котором висела железная корзина, в которой разжигался костёр для подачи дымовых сигналов днём. Вероятно, этим же краном наверх доставлялось топливо для ламп. Это был первый в Финляндии маяк с башней, но он был разрушен в ходе шведско-русской войны 1808-1809 годов.

Примечательно, что одновременно с маяком, был построен каменный жилой дом смотрителя (Stenhuset), который сохранился и по сей день. Он является самым старым зданием на острове и в нём располагается музей.

Маяк Утё

Нынешний маяк был построен в 1814 году, что делает его самым старым действующим ныне маяком Финляндии. Строительные работы велись под руководством начальника лоцманского института Густава Брода (Gustav Brodd). По конструкции это четырёхугольная каменная башня в три этажа, с лантерной из досок. В лантерне стоял аппарат с десятью сальными свечами и отражателем почти трехметрового диаметра, который вручную поворачивался раз в час. К сожалению, с самого начала эксплуатации маяка стало очевидно, что силы света катастрофически не хватает.

В 1818 году осветительное оборудование маяка было обновлено: свечи заменили на лампы, а большой отражатель на несколько меньших по размеру. В 1826 году от поворотного фонаря отказались и огонь стал фиксированным.

Так как на острове не было церкви или часовни, в начале XIX века местные жители решили сделать её внутри маяка на верхнем этаже башни. К сожалению, пожилым людям было трудно подниматься в такую часовню и в 1909-1910 годах для неё было построено отдельное здание, которое стоит до сих пор.

В 1865 году маяк перекрасили. Теперь три стены были окрашены белыми (слева) и красными (справа) вертикальными полосами, только северная стена, где находится вход в башню, осталась белой. В 1869 году была на маяке была сделана новая лантерна, почти вдвое меньше старой. Вероятно, тогда же и появилась небольшая пристройка с северной стороны лантерны, в окне которой стоит ещё один фонарь, который светит в сторону гавани.

В 1881 году был куплен новый фонарь, но его фиксированный свет сливался с другими огнями острова. Чтобы решить эту проблему, в 1906 году у французской компании "Barbier, Benard & Turennen" был куплен ещё один светооптический аппарат, поворотный. Именно он сейчас и работает на маяке. В ходе Первой мировой войны, когда немцы обстреливали остров, линза фонаря получила несколько сколов, которые видны и сейчас. Тогда же шрапнелью был убит русский телеграфист Михаил Поляков, единственная жертва этой война на Утё.

В 1935 году маяк Утё был электрифицирован. Генераторы были установлены на нижнем этаже башни, который разделили на два. Таким образом трёхэтажная башня стала четырёхэтажной. Тогда же на маяке был установлен наутофон и первый в Финляндии радиомаяк. В 1940-1942 году от маяка в каждый дом острова была проведена электросеть, но разрешалось иметь только одну лампочку на дом.

В начале Зимней войны, 14 декабря 1939 года, Утё был атакован советскими войсками. Местные жители заранее разобрали фонарь маяка и спрятали детали, что было обычной практикой в случае войны. Через год, по окончании войны, маяк возобновил работу.

Сейчас, как я уже писал, побывать внутри маяка можно только с экскурсией. Попасть в маяк без экскурсии можно только с разрешением Агентства транспортной инфраструктуры Финляндии (Finnish Transport Infrastructure Agency), а внутрь лантерны, как мне ответили, иностранцев не пускают вообще. К счастью, есть видео, показывающее все этажи маяка внутри.

В заключение скажу, что по чужим фотографиям маяк Утё мне не очень нравился и поездка к нему не была у меня в приоритете. Но вживую он меня просто пленил! Он намного интереснее, притягательнее и харизматичнее, чем кажется по фото. Я получил множество положительных эмоции за сутки, проведённые возле этого маяка.

10 Августа

Последняя часть рассказа о поездке по Финляндии. После Бенгтшера мы поехали в Ханко. Изначально я там планировал поснимать аж три маяка. Первый, Руссарё, находится на острове в 6+ км от берега. Сама по себе идея полёта на такое расстояние сомнительна и я полностью от неё отказался, когда узнал, что в этом году финские военные полностью закрыли остров для посещения. Вторым маяком был Густавсвярн. Он тоже на острове, но уже в двух с половиной километрах. Днём ранее, на Бенгтшере я даже не доставал дрон из рюкзака из-за сильного ветра. Когда мы добрались до Ханко, ветер лишь немного стих и у меня и мыслей не возникло, чтобы лететь в море на километры.

Ну и третий маяк. Его я поснимал, но и с ним не всё так просто. Ни в одной из своих книг я не нашёл никакой информации о нём. Я даже не знаю, как он называется. Он стоит в яхтенном порту HSF Marine и из бронзовой таблички на нём следует, что построен он был в 1888 году, стоял в другом месте, а этому порту его подарил некий Вейкко Соуминен. О существовании данного маяка я узнал из соцсетей и это самый маленький маяк, что я видел в своей жизни. Сейчас в тех же соцсетях я пытаюсь разыскать хоть какую-либо инфу о нём.

Ну и последний пункт поездки - остров Суоменлинна с церковью-маяком. Собственно, на острове я уже был два года назад, но тогда моё везение покинуло меня. Расквартировались мы в спальном районе Хельсинки, примерно в пяти километрах от центра. На Суоменлинна я поехал один: на метро до центра и там на пароме. Очень удобно, что есть единая система билетов на общественный транспорт, где всё можно делать через приложение. Я оценил. На остров я прибыл почти к закату и всё было мокрым от недавнего дождя.

На самом Суоменлинна находится военно-морская академия, так что для полёта на дроне и уж тем более съёмки с него, необходимо разрешение. Я начал им заниматься ещё за два месяца до поездки и успешно оформил. Перед полётом мне необходимо было известить дежурного офицера, что является стандартной процедурой почти везде. Не думал, что тут возникнут сложности, но... они чуть было не возникли. Сначала господин военный долго меня расспрашивал что за разрешение, на какие конкретно действия, от кого и когда получено, на каком дроне я полечу и т.д. Потом долго искал моё заявление где-то у себя и в итоге выдал что-то вроде: "Ну, раз такое дело, лети". У меня сложилось очень стойкое ощущение, что разрешение моё они пролюбили.

Всё это общение заняло достаточно много времени, свет уходил и поснимать церковь засветло у меня не получилось. На земле уже были сумерки, я разложился с дроном на одной из главных улочек, идущих мимо церкви к пристани и молился лишь бы в этот раз ну хоть что-то снять. Взлетев, я увидел, что закатное небо настолько красиво и уникально, что я могу считать своё невезение двухлетней давности платой богам за сегодняшний закат.

Почти сразу заметил крайне интересный нюанс: фонарь в лантерне церкви ещё не горел, но уже вращался. Фонарь зажёгся достаточно скоро, долго ждать мне не пришлось. Когда со съёмкой с дрона я закончил, до обратного парома оставалось прилично времени и я походил тёмными тропинками вокруг церкви. Во время первого визита я этого не увидел, но на острове, насколько я понял, живут люди. Потом, когда я сидел около пристани и ждал паром, все мои мысли крутились вокруг того, что эта поездка показала мне Хельсинки с очень необычного ракурса. Завтра я увижу его глазами обычного туриста: широкие улицы с мрачноватыми гранитными зданиями, собор с высоченной лестницей и толпы туристов везде. Но сейчас я вижу его тихим, спокойным и очень морским.

Паромы на Суоменлинна ходят допоздна, а вот метро - нет и этого я совсем не учёл. Пришлось беспокоить уже отдыхавшую супругу, чтобы она забрала меня на машине. На следующий день мы неспеша собрались, чуть погуляли по центру и поехали на паром. Ещё одна замечательная поездка закончилась.

3 Августа

Продолжаю рассказывать о Финляндии, точнее о поездке по её маякам. Вторым маяком был Бенгтшер (он же Bengtskär). Мы уже были с семьёй на этом маяке два года назад и все эти два года я мечтал о возвращении. Данную поездку я планировал в январе и на тот момент на июль было свободно лишь два дня. То есть, место очень популярное. И недешёвое. Если поездка в 2021 году нам обошлась 550 €, то ровно та же поездка в этом году стоила уже 678 €.

Погода повносила мелкие коррективы в дорогу до Бенгтшера, но ничего серьёзного. Обилия туристов в этот раз не было, только группа, прибывшая вместе с нами. Возможно, всё дело в сильном волнении на море, а может и в том, что всё было в будний день.

В этот раз нашу семью поселили в номер Lindebrand, самый большой в отеле. Вид из окон тут на южную сторону и он ни чем не уступает виду на север. Должен заметить, получить тут некрасивый вид из окна просто невозможно. А теперь поделюсь главным секретом отеля при маяке Бенгтшер: номер Lindebrand единственный в этом отеле имеет свой отдельный туалет.

Так как туристов было немного, я почти сразу проникся атмосферой острова. Он маленький, камерный, совсем не такой, как Утё. По сути, это кусок гранита, по которому со всех сторон лупят морские волны и на котором ты остаёшься на ночь ещё с тремя десятками человек (включая персонал). Кстати, 30 это кажется, что много, на деле, я когда гулял, народ попадался мне нечасто. А гулял я почти всё время: прошёлся один, прошёлся с сыном, прошлись всей семьёй, прошёлся один с фотиком и т.д. Мне сложно объяснить, но находясь там, я боялся упустить лишнюю секунду, не просмаковав её. Я старался впитать этот остров, трогал камни, трогал стены, долго смотрел на маяк. Я нормальный, на материке ничего подобного не делаю, просто тут атмосфера совершенно иная.

Единственным удручающим моментом был сильный непрекращающийся ветер. Сразу по приезду я договорился с персоналом о полётах на дроне (это обязательное условие, так как на острове находится вертолётная площадка), но так ни разу его не достал. Вот он, флаг моей печали:

Это дало мне больше времени и сил сконцентрироваться на съёмке на обычный фотик. Я очень доволен тем, что наснимал тут два года назад и теперь надо было не повторяться. Немного пытался в маячный минимализм, а также пользовался тем, что даёт погода (в данном случае речь о лужах).

Вернёмся к мирскому. Прошлый раз я писал, что ужин на Бенгтшере - это самый лучший шведский стол, что я видел. Хуже он с тех пор точно не стал: ешь и растекаешься от удовольствия. Кстати, большая часть персонала отеля была мне знакома с прошлой поездки.

Ещё немного о самом острове. За минувшие два года тут произошли некоторые изменения, главным из которых является электрический кабель с материка. Раньше остров был электрифицирован от генераторов, шум которых было хорошо слышно в тихую погоду. Сейчас его нет, но зато появились две небольшие трансформаторные будки на северной части острова. Что осталось неизменным, так это пресная вода, которая тут по-прежнему в дефиците. В трубопроводе используется дождевая вода, пить которую нельзя, а для готовки и питья используется опреснённая морская вода.

Каковы мои впечатления от поездки на Бенгтшер? Я ждал её два года, я мечтал о ней. В такой ситуации легко столкнуться с синдромом завышенных ожиданий, но этого не случилось. Остров атмосферен и притягателен, а него невозможно не влюбиться. Ни единого шанса.

20 Июля

Вчера вернулись из четырёхдневной поездки по Финляндии - главного мероприятия этого отпуска. Была пара нештатных моментов, но в целом всё прошло хорошо. Отснял много фото, правда, всего четырёх маяков. Теперь не одну неделю буду их обрабатывать. Сами отчёты о поездках тоже постепенно буду публиковать. Начну с самого первого нашего пункта - острова Утё (Utö).

Утё - совсем небольшой остров, примерно, полтора на полтора километра, который находится достаточно далеко от материка (порядка 60 км). Если не ошибаюсь, это самый южный обитаемый остров Финляндии. Много лет основным занятием островитян было лоцманское дело. Архипелаг, частью которого является Утё, достаточно сложен для навигации и лоцманы там требовались всегда. Сейчас на острове находится большая лоцманская станция - жёлтое здание с мощной радарной вышкой возле маяка. Насколько понял, сейчас оно работает полностью в автоматическом режиме, отправляя данные судам. Тем не менее, когда мы были на острове, в порту стояло лоцманское судно.

Лоцманское здание и маяк Утё

История острова тесно связана с военными, как царской России, так и финскими. Первые сделали на острове каменные дороги, а вторые оставили после себя хорошую систему фильтрации морской воды. Финские вооружённые силы покинули остров в 2005 году, но и сейчас западная и северо-восточная части острова закрыты и там видны пушки (муляжи или настоящие - непонятно). Кстати, специально узнавал насчёт полётов на дроне - перманентных запретов нет, но могут быть временные. За сутки, проведённые на острове, я летал там 4 или 5 раз.

Пушка на острове Утё

На Утё раз в день ходит бесплатный паром. Время в пути 5 часов и самое худшее, что можно сделать - не взять с собой книгу. На самом острове мы сняли номер в Utö Havshotel в казарменном комплексе. Название намекает на спартанские условия, но номер оказался очень хорошим.

В день нашего визита в местом доме культуры был большой праздник - середина лета. Гулянье было до двух часов ночи и когда я шёл снимать работающий маяк после захода солнца, мне по дороге попадались улыбчивые выпившие люди. Пьяненькие финны в своей стране и за её пределами - две противоположности. Тут они были тихие и благожелательные. Даже в полпятого утра, когда я пришёл снимать маяк на восходе, у его подножия сидела большая группа молодёжи (около дюжины человек). По кондиции они явно находились "на излёте", но никто не пошёл ко мне просить "пояснить за" дрон.

На следующий день после завтрака я пошёл на экскурсию, так как это единственная возможность попасть внутрь маяка. О самом маяке будет отдельная публикация, где я, помимо его истории, расскажу и покажу как он выглядит внутри. Я был единственным персонажем в группе, не владеющим финским языком и гид специально для меня повторял некоторые вещи на английском. Ощутимо меньше, чем на своём родном языке, но я и этого не ожидал, так как читал на сайте и у блогеров, что экскурсия проводится только на финском. Так что, гиду Мартину дополнительное спасибо.

Утё показался мне очень и очень похожим на наш Рухну: небольшой остров с очень специфическим бытом, на котором летом туристический проходной двор, а зимой... я даже представить не очень могу, как там зимой живут два десятка аборигенов.

Остров Утё

С экскурсией связан один очень важный нюанс, который надо учитывать: она заканчивается незадолго до отхода парома. То есть, собрать вещи и закупиться сувенирами надо до неё. Мы всего этого не знали, плюс ещё и сама экскурсия в моём случае закончилась позже обычного.

В итоге, за полчаса надо было добежать от часовни (там заканчивается экскурсия) до сувенирного магазина и оттуда до отеля, собрать пожитки и успеть в порт. Успеть-то мы успели, но свободные места на пароме были только на открытой палубе. Было прохладно, но терпимо... до тех пор, пока не пошёл дождь. Внутри мест не было совсем, пришлось два часа стоять в узком коридоре.

По итогу могу сказать, что поездка на Утё точно того стоила. Я не ожидал чего-то сверхинтересного от острова и его маяк тоже не казался мне крайне желанным. Сейчас, при написании текста эмоции такие же, но находясь там, я испытывал почти перманентный восторг. Этот остров даёт гораздо больше впечатлений и позитивных эмоций, чем от него ждёшь.

9 Апреля

Кампания на Hooandja мотивировала меня плотно заняться историей и дополнить тексты приложения, а побочным эффектом стала покупка нескольких маячных книг. Ниже расскажу о части (даже не всех) из них. Все эти книги появились у меня в этом году. Информацию о двух из них я обнаружил на сайте ETTS, а о двух других узнал из Фейсбук-страницы Финского маячного сообщества.

Johan Mey "Eesti loots" (1927)

Лоции - совершенно особый вид маячной литературы (как и навигационные карты). Они либо общедоступны и распространяются бесплатно (как современные лоции всех стран Прибалтики), либо издаются только для служебного пользования. Фанаты маяков гоняются за ними, так как в них содержится официальный список маяков и знаков конкретного региона, а по изданиям разных лет можно отследить историю того или иного маяка. Для исследователей маяков и авторов маячных книг лоции являются важнейшим источником информации. Правда, есть один нюанс: как показывает моя практика, лоции без ошибок - редкость. В данном случае речь идёт о маяках Кюбассаар и Виртсу, построенных по одному проекту. Нынешняя высота башни Кюбассаара (Виртсу был разрушен) составляет 18 метров. В "Eesti loots" же их высота указана, как 11 метров. Это породило теорию о том, что маяк Кюбассаар в какой-то момент достраивался. Уже не помню в какой именно книге я её видел. Теория эта кажется мне маловероятной. Самым веским аргументом тут служит чертёж маяка, датированный 1925 годом (с ним можно ознакомиться в приложении "Маяки Прибалтики"). Во-первых, высота маяка без лантерны там составляет 15 метров. Во-вторых, высота этажей такая, что даже если предположить, что верхний этаж достроен позднее, 11 метров не получается. Да, доказательства косвенные, но, как по мне, убедительные.

Вернёмся к книге 1927 года. Это первая лоция Эстонской республики. Примечательно, что вторая была издана только в 1997 году, а в промежутке было выпущено несколько изданий советских "Огней и знаков Балтийского моря". Моё субъективное мнение таково, что лоция 1927 года сегодня малоинтересна с точки зрения истории. Информация из неё использована, вероятно, во всех книгах о маяках Эстонии и каких-то уникальных фактов я там не нашёл.

При некотором везении книгу можно купить в оригинале, но дорого. Есть также факсимильная копия 2017 года издания, которую удалось обнаружить лишь в одном магазине. Именно её я заказал, но позднее магазин отменил заказ, объяснив это отсутствием книги в наличии. Самое время начать горевать, но... оказалось, книга совершенно бесплатно доступна в библиотеке.

Peeter Kask "Saare maakonna tuletornid" (1998)

Peeter Kask "Saare maakonna tuletornid" (1998)

Очень небольшая по объёму книжица, небольшого формата A5. Содержит информацию как о ещё существующих, так и уже утраченных маяках Моонзунда. Скажу честно, есть в ней совершенно новая для меня информация. Немного, но есть. А если учесть год издания книги, то для своего времени это точно была ценнейшая, в плане информации, книга. Да, все тексты на эстонском языке и есть некоторый негатив автора в сторону СССР.

Suomen Majakkaseura "Perämeri: 500 vuotta meritietä pohjoiseen" (2022)

Книга издана Финским маячным сообществои и посвящена мореходству и маякам северной части Ботнического залива Балтийского моря. Текст только на финском. Я не пробовал переводить эту книгу, но даже если судить только по иллюстрациям, она очень хороша: много карт, чертежей и фотографий. Часть маяков, с которыми знакомит книга, не действует и находится под угрозой исчезновения. Считаю эту книгу очень ценным приобретением.

Johanna Pakola "Hanhipaasi: Elämää Laatokan majakkasaarella" (2022)

Ещё одна прошлогодняя книга от северных соседей. Она целиком и полностью посвящена маяку Ханхипааси на Ладожском озере, который сейчас принадлежит России. Книга уникальна тем, что показывает жизнь на небольшом острове при маяке глазами местных жителей, преимущественно детей. В книге много личных фотографий и писем. Текст только на финском.

Цитировать
в комментарии